У пряморослых ежевик высокие (3 — 4 м), сильно шиповатые стебли, нередко с аркообразно свисающими верхушками. Плоды небольшие. Росяника имеет длинные, густо покрытые шипами ползучие стебли, что усложняет выращивание этого растения. Вместе с тем она более урожайна, дает крупные и вкус¬ные ягоды, созревающие раньше, чему пряморослых форм ежевики. Выращивание ежевики имеет много общего с малиной, но есть и свои особенности. Недостатком ежевики как культуры является невысокая зимостойкость растений, которые повреждаются при морозах — 18 — 25°С, поэтому она нуждается в укрытии на зиму. Пряморослая ежевика более зимостойка, чем стелющаяся.
В условиях средней полосы для ежевики подбирают места, хорошо защищенные от холодных ветров и достаточно прогреваемые. Она хорошо растет на средних суглинистых, рыхлых, воздухопроницаемых почвах, однако на почвах с высоким содержанием гумуса дает более высокие урожаи. Залегание грунтовых вод должно быть не ближе 1 — 1,5 м от поверхности почвы, поскольку растение не переносит переувлажнения.
Ежевика очень отзывчива на мульчирование. При использовании в качестве мульчи навоза, перегноя, компоста или торфа высота слоя составляет 5 — 6 см. Осенью поверх мульчи вносят минеральные удобрения, а почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают садовыми вилами на глубину 6 — 10 см. Весной вносят азотное удобрение — 50—60 г аммиачной селитры на куст и после рыхления почвы расстилают новый слой мульчирующих материалов. Если в качестве мульчи используют опилки или солому, то норму азотных удобрений увеличивают до 60 — 70 г аммиачной селитры на куст.
Пряморослую ежевику размножают одревесневшими и зелеными корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, делением кустов. Стелющуюся ежевику размножают окоренением верхушек, горизонтальными отводками, корневыми и зелеными черенками. При хорошем уходе ежевика растет и плодоносит в течение 12 — 15 лет.
При выращивании ежевики необходима шпалера высотой до 2 м. Веерный способ формирования куста пряморослой и стелющейся ежевики предполагает раздельное размещение плодоносящих и молодых растущих стеблей. При таком формировании в первый сезон после посадки растений появившиеся молодые побеги подвязывают к шпалере наклонно в одну сторону. На следующий год эти побеги будут плодоносящими. Появляющиеся новые побеги подвязывают в направлении, противоположном прошлогоднему.
Для пряморослой ежевики используют двойную обрезку стеблей. Первую обрезку (прищипку) растущего молодого побега проводят в конце мая — первой половине июня. У стебля высотой 1 — 1,2 м верхушку срезают на 10— 15 см. После этого в пазухах листьев появляются 4 — 5 и более боковых побегов. Весной после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают до 40 см. После сбора урожая старые отплодоносившие стебли вырезают у самой почвы. Одновременно куст прореживают.
Количество побегов на растении оставляют с запасом, чтобы подстраховаться на случай поломок стеблей в момент укрытия их на зиму и весной во время раскрытия и установки на шпалеру. Весной при окончательном прореживании оставляют по 4—6 стеблей на один куст.
Молодые стебли осенью пригибают к земле и укрывают любым мульчирующим материалом, зимой снегом. Под пригнутую ежевику подводят опору, чтобы ветки могли выдержать тяжесть снега.
Лучший срок посадки - весна, чтобы застраховаться от возможного вымерзания растений зимой. Саженцы пряморослой ежевики размещают через 1 метр в ряду, оставляя 2 метра между рядами. В каждую посадочную яму размером 40x40 см вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата и 40-50 г калийных удобрений. Удобрения перед внесением смешивают с верхним плодородным слоем почвы и эту смесь высыпают в яму, оставляя незаполненной 1/3 ее объема. Поверх смеси насыпают плодородную почву без удобрений, чтобы избежать нежелательного контакта корней с минеральными удобрениями. Такой же почвой засыпают корни при посадке. Надземную часть саженца после посадки обрезают на высоте 25-30 см от уровня земли. При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят лишь азотные удобрения. В последующие годы на один плодоносящий куст под осеннюю перекопку почвы берут 6-8 кг перегноя или компоста, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений.
Плоды ежевики содержат витамины А, В, С, Е, глюкозу, фруктозу, сахарозу, пектиновые вещества, органические кислоты (яблочную, винную, лимонную, салициловую), в меньшем количестве - витамины Р, РР и К.
В народной медицине свежие ягоды ежевики используют для укрепления организма и насыщения его витаминами. Настой листьев обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, потогонным и мочегонным свойствами. Его используют также при расстройствах нервной системы и заболеваниях сердца.
С давних времен плоды ежевики употребляли при бессоннице, повышенной возбудимости, расстройствах органов пищеварения, климаксе, соком из ягод утоляли жажду лихорадящие больные.
Из листьев ежевики травники готовили замечательный чай: свежие листья помещали в закрытую эмалированную посуду, выдерживали до полного увядания и потемнения, после чего их сушили на воздухе и заваривали кипятком.
Измельченные в кашицу листья ежевики можно прикладывать к ранам, нарывам, ушибам, ими лечат лишаи, экзему, трофические язвы и другие кожные заболевания. Настой из листьев также полезен при заболевании десен, в этом случае его используют в виде полосканий.
При атеросклерозе полезно употреблять в пищу ягоды ежевики в любом виде. Кроме того, рекомендуется выпивать за день в три приема настой листьев растения.
При сахарном диабете полезно употреблять в пищу ягоды ежевики в любом количестве.
Варенье из ежевики. 1 кг ягод + такое же количество сахара. Поставить на 12 часов в холодильник. Варить в 2-3 приема. Обязательно добавьте перед последней варкой один лимон, варенье получится изумительно вкусным.
Джем из ежевики. 1 кг ежевики, 3 стакана сахара.
Ягоды ежевики помыть, удалить плодоножки, растереть с сахаром деревянным пестиком. Варить до готовности, разложить в банки в горячем виде.
